Mech z lasów i terenów dzikich szturmem wdarł się “na salony”. To aktualnie najmodniejszy wnętrzarski hit, który odmienia wnętrza, nadając im zieleni, wypełniając szklane naczynia, pokrywając ściany i rozsiadając się w ramach. Ale czy każdy mech to właściwie mech? Jak wybrać ten idealny gatunek do lasu w słoiku? Czy można w ogóle posadzić mech do słoika? Czy można zbierać go w naturze i gdzie go kupić? Jak w końcu pielęgnować mech w słoiku? Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym tekście.
Zapraszamy Cię serdecznie do krótkiego przewodnika po mchu w słoiku!

Jakie gatunki mchu są dostępne na rynku i jaki mech posadzić w słoiku?

Po wstępnych wyszukaniach w internecie można natknąć się na kilka typów i gatunków mchu, które jak sugerują sprzedawcy, można posadzić w szkle. Czy jest to prawdą? Otóż nie. Nie każdy mech można zamknąć w szkle i nie każdy będzie rósł przez długi czas w szkle pozostając okazałym i przede wszystkim ZIELONYM.

Poniżej przedstawiam kilka gatunków mchu (a jak się okazuje nie tylko mchu), które można kupić na rynku i które mają bardzo różne zastosowanie:

1. Mech kępowy – mech kulisty – Bielistka siwa – Leucobryum glaucum
   Naszym zdaniem zdecydowanie najlepszy i najwytrwalszy gatunek do zamykania w szkle. Jest to gatunek wolnorosnący, znoszący duże zacienienie i stosunkowo tolerancyjny względem pH podłoża. Najlepiej jednak rośnie na podłożu kwaśnym. Idealny do podziału, wypełniania pustych przestrzeni w zamkniętych szkłach. Nadaje się TYLKO do zamkniętych naczyń. W otwartych szkłach będzie szybko wysychał, a jego zraszanie (zwłaszcza twardą wodą) może prowadzić jedynie do powstania osadu z kamienia na mchu i jego śmierci. Nie potrzebuje w naczyniu nawet podłoża – można zamknąć go w pustym pudełku i tam także będzie rósł. Nasz numer 1!
   W naszym sklepie znajdziesz go TUTAJ.
   
   
2. Mech torfowiec – Sphagnum sp.
   Torfowiec to rodzaj w obrębie którego znajduje się kilkadziesiąt gatunków tegoż mchu, które są objęte ochroną całkowitą w całej Polsce. Bardzo trudno jest go dostać w formie żywej, ale można go znaleźć w sklepach akwarystycznych i terrarystycznych. Gatunek silnie rosnący i światłożądny. Nadaje się do kompozycji z roślinami owadożernymi, na kwaśny torf i do miejsc gdzie jest naprawdę dużo wody. W warunkach zacienienia bardzo mocno się wyciąga i w końcu obumiera.
   TAK WYGLĄDA MECH TORFOWIEC W NATURZE (KLIK)
   
   
3. Widłoząb miotlasty – Mood Moss
   Mech popularnie stosowany do tworzenia terrariów (czyli ogrodów w szkle) w krajach anglosaskich. W naturze w Polsce można spotkać go na torfowiskach. Jest bardzo trudno dostępny w sprzedaży. Dość mocno się rozrasta w szkle i potrzebuje dużej ilości światła aby przetrwał w warunkach zamknięcia. Dużo trudniejszy w utrzymaniu w szkle niż np. bielistka. Można go także spotkać w sprzedaży w formie zasuszonej, a także stabilizowanej.
   
   
4. Gałęzatka kulista – Marimo Moss ball
   Jest to właściwie glon z grupy zielenic, który nazywany jest błędnie mchem. Jest to roślina, którą można spotkać zamkniętą w słoikach i słoiczkach z kamieniami, skałkami i żwirem. Cz marimo moss ball rośnie dobrze w szkle? To bardzo oryginalna ozdoba, która świetnie sprawdzi się w minimalistycznych założeniach. Może funkcjonować zarówno w naczyniach zamkniętych jak i otwartych. Bardzo ciekawa forma do miniaturowych ogrodów w szkle wypełnionych wodą.
   
   
5. Chrobotek reniferowy – mech chrobotek
   Chrobotek reniferowy to gatunek, o który dostajemy pytania najczęściej. Czy można sadzić chrobotek w szkle? Czy można zamykać chrobotek w słoiku? Jak rośnie chrobotek? Czy zmienia kolor? Czemu czernieje w słoiku.
   A więc odpowiadamy: chrobotek nie jest w zasadzie mchem, a porostem, który w naturze porasta lasy całej Skandynawii (chociaż jest także pospolity w Polsce gdzie można znaleźć go w suchych sosnowych borach chrobotkowych). Dostępny w sprzedaży chrobotek reniferowy nie nadaje się absolutnie do zamykania w szkle, ponieważ jest martwy. W naturze biały, po zbiorach jest stabilizowany w glicerynie z barwnikiem, która nadaje mu elastyczność i kolor. Można do pewnego stopnia stosować go w otwartych lasach w słoiku, w tych miejscach, które nie będą miały styczności z dużą ilością wody, bo od niej może spleśnieć w słoiku. Jednak jeżeli zamkniesz chrobotek w słoiku możesz spodziewać się, że w krótkim czasie poczernieje lub pokryje się warstwą pleśni. Zdecydowanie lepiej jest zastosować chrobotek reniferowy do stworzenia obrazu z mchu (np. TAKIEGO)
   
   
6. Płonnik pospolity – Polytrichum commune
   Jest to bardzo popularny gatunek mchu, który można spotkać na terenie całej Polski. Jest oczywiście pod częściową ochroną, ale można znaleźć go w sprzedaży. Zastosowany w zamkniętych ogrodach w szkle wygląda dobrze przez krótki okres czasu, ponieważ rośnie w ciemnozielonych kępach. Absolutnie nie da sobie rady w otwartych kompozycjach, a w zamkniętych zwykle obumiera przy niewystarczającej ilości światła.
   
   
7. Rokietnik pospolity – Pleurozium schreberi
   Chyba najpopularniejszy gatunek mchu w naszych polskich lasach. Tworzy szerokie, płaskie kępy, porasta podłoże, martwe drewno, a nawet powierzchnie pionowe. Poradzi sobie w zamkniętych ogrodach w szkle, ale przy niedoborach światła bardzo mocno się wyciągnie. Polecamy do eksperymentów roślinnych w słoiku.

Czy mech mogę pozyskać z lasu?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin oraz Ustawą o Ochronie Roślin niemal wszystkie gatunki mchu są w Polsce pod częściową lub całkowitą ochroną. Oznacza to, że nie można zbierać ich ze stanu naturalnego, a tym bardziej z terenów należących do Lasów Państwowych. Można pozyskiwać mchy z prywatnych działek i lasów (co np. czynione jest na masową skalę w przypadku chrobotka reniferowego w całej Skandynawii).
A więc gdzie możesz mech zebrać? Poszukaj na murku, poszukaj na działce, poszukaj w ogrodzie i na poboczu drogi. Może akurat czeka tam na Ciebie idealny kawałek?

Mech chrobotek do słoika – czy można stosować?

Chrobotek reniferowy, jak wspomniałam wyżej w poprzednim akapicie, w zasadzie nie jest w ogóle mchem, a porostem. W naturze jego gatunki porastają lasy całej środkowej i północnej Europy, a ten, który trafia do sprzedaży zbierany jest w Skandynawii. W naturze biały – aby uzyskał oczekiwany kolor poddawany jest procesowi stabilizacji. Na czym polega stabilizacja mchu? Jest on nasączany (zanurzany lub opryskiwany) mieszaniną gliceryny oraz barwnika (w wybranym kolorze). Dzięki temu chrobotek uzyskuje piękny, zielony kolor i elastyczność. Ale po tym procesie już absolutnie nie będzie żył. To tak jakby organizm zwierzęcy zanurzyć w formalinie. Zachowa swoją formę, ale nie będzie żył. Ustabilizowany chrobotek reniferowy nadaje się więc do dekoracji gdzie nie będzie dużo wilgoci, a więc otwartych lasów w słoiku. Nie lubi kontaktu z wodą, a więc nie można go opryskiwać i podlewać. Idealnie sprawdza się jednak w popularnych ostatnio obrazach z mchu.
Czy więc można stosować chrobotek do lasu w szkle? W zamkniętym ogrodzie z dużym prawdopodobieństwem spleśnieje lub czernieje, w otwartym da sobie radę pod warunkiem, że nie będzie miał bezpośredniego kontaktu z wodą.

Chrobotek reniferowy znajdziesz w naszym sklepie TUTAJ.

Czy można sadzić w szkle mech kulisty stabilizowany?

Przeglądając ofertę sklepów internetowych i platform sprzedażowych natknęłam się także na mech kępowy (mech kulisty) stabilizowany. Sprzedawcy sugerują, że można umieszczać go w ogrodach w szkle. Tutaj także jestem zdania, że mech stabilizowany absolutnie nie sprawdzi się w zamkniętym ogrodzie w szkle. De facto nie jest żywy (bo poddany procesowi stabilizacji jak opisany powyżej chrobotek reniferowy), a więc prędzej czy później rozłoży się w warunkach wysokiej wilgotności powietrza (a raczej zostanie zjedzony przez grzyby i pleśnie). I raczej będzie to prędzej niż później.

Czym innym jest także dobór odpowiedniego odcienia zieleni (w miarę naturalnego) do kompozycji. Ale, jak mówią mądrzy ludzie, o gustach się nie dyskutuje 🙂

Czy mogę kupić zasuszony mech?

Mszaki to fantastyczna i ogromna grupa roślin, która zaskakuje mnie każdego dnia. Mają wielkie zdolności regeneracyjne i są w stanie porosnąć niemal każdą powierzchnię. Jeżeli kupujesz mech do lasu w słoiku nie obawiaj się jego suchej formy. O ile mech nie jest ustabilizowany (bo to definitywnie przekreśla jego szansę na życie i wzrost) spokojnie możesz kupić podeschnięte kępki czy płaty mchu. Po jego zanurzeniu w wodzie momentalnie rozpoczną się procesy regeneracyjne i zacznie żyć.
Mszaki mają tę fantastyczną zdolność, że w naturze mogą przechodzić okresy spoczynku kiedy w lasach panuje susza. To bardzo stare botanicznie rośliny, które nie przetrwałyby do dzisiejszych czasów gdyby nie ich niesamowite umiejętności. Suszenie to także świetny pomysł na przechowywanie mchu.

Co więc zrobić kiedy mam zasuszony mech? Czy mogę po prostu włożyć mech do słoika?
Możesz po prostu zamoczyć kępkę w wodzie, dać jej kilka minut na zaabsorbowanie takiej ilości, którą potrzebuje i posadzić w swoim lesie w słoiku. Drugim rozwiązaniem jest “podrośnięcie” mchu w pudełku. Jeżeli zamoczysz swój mech do lasu w słoiku, to możesz spokojnie wtedy umieścić go w pudełku plastikowym (np. takim na żywność) o przezroczystych ściankach. Tak aby miał dostęp do światła. Wtedy mech zacznie rosnąć w Twoim pudełku lub kuwecie i będziesz mógł/mogła posadzić go kiedy pięknie się zazieleni i rozrośnie. Od ilości światła będzie zależało tempo wzrostu mchu. Dowiesz się wtedy także czy nie ma w mchu jakiś “lokatorów na gapę”.

Jak posadzić mech w szkle?

W poprzednim akapicie opisałam jak przygotowywać mech do sadzenia, a poniżej postaram się opisać jak posadzić mech w szkle. Oczywiście musi być to mech naturalny, nie stabilizowany np. mech chrobotek.
Mchy tworzą mniej lub bardziej zwartą plechę, która może zupełnie przeschnąć. Po jego namoczeniu można go posadzić w słoiku.
Mech do lasu w słoiku nie wytwarza korzeni, jedynie niektóre mchy mają delikatne chwytniki, którymi przytwierdzają się do podłoża (np. martwego drewna). Aby posadzić mech w słoiku należy go po prostu ułożyć na powierzchni ziemi, delikatnie docisnąć, starając się nie ugniatać nadmiernie podłoża w słoiku.
Czy wiesz, że mchu nie trzeba sadzić tylko na ziemi? Można ułożyć go np. na lawie wulkanicznej, na martwym drewnie, a nawet na skałach. Jedyne co będzie mu potrzebne to wilgoć w powietrzu. Żywy mech nie poradzi sobie w otwartym słoiku, bo pobiera wodę całą powierzchnią swojego “ciała” i wymaga niemal 100% wilgoci w powietrzu. To właśnie woda zawarta w powietrzu jest tą najważniejszą dla mchu.

Gdzie kupić mech do słoika?

Jeżeli chcesz kupić żywy mech do swojego słoika zapoznaj się z nasza ofertą. Sprzedajemy mech kępowy, bielistkę siwą, która najlepiej sprawdzi się w zamkniętym ogrodzie w szkle. Znajdziesz go tutaj: mech kępowy (sklep)

Jak pielęgnować mech w słoiku? – 4 najczęściej popełniane błędy

1. Sadzenie mchu na podłożu o niewłaściwym pH
   
   Kiedy planujesz stworzenie ogrodu w szkle, pamiętaj koniecznie o odpowiednim doborze odpowiedniego pH podłoża do wybranych gatunków roślin. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli sadzisz paprocie i mchy (a te wymagają zwykle kwaśnego pH) – wybieraj podłoże o pH w przedziale 3,5-4,5. Nasz mech kępowy bielistka siwa wymaga także kwaśnego podłoża, a więc na podłożu o pH obojętnym lub zasadowym szybko obumrze. Ponieważ mech tylko leży na podłożu i pobiera z niego wodę całą swoją powierzchnią z tzw. roztworu glebowego – szybko zareaguje na zmianę pH gleby.
   
   
2. Zraszanie mchu i zbyt częste otwieranie słoika
   
   Nie jestem osobiście fanką zraszania zamkniętych ogrodów w szkle, a raczej ich pożądnego podlewania raz na długi czas. Pamiętaj, że zraszając mech wodą z kranu lub nawet przefiltrowaną, traktujesz go tak naprawdę wodą z dodatkiem minerałów. I te właśnie minerały mogą być dla mchu zabójcze. Jeżeli jest to twarda woda, woda kranowa to mech zareaguje żółknięciem i obumieraniem kęp. Do zraszania najlepiej jest używać wody deszczowej, demineralizowanej lub przegotowanej i odstanej.
   A jeżeli chodzi o otwieranie słoika (zwłaszcza wiekowego) zasada jest prosta – im starszy ogród, tym większa jego wrażliwość na utratę wody i szybsze zasychanie i obumieranie mchu. Jeżeli nie ma takiej konieczności – nie otwieraj!
   
   
3. Nawożenie i opryskiwanie lasu w słoiku
   
   Mech jest bardzo wrażliwą rośliną i na pewno źle zareaguje na opryski chemiczne lub nawożenie mineralne. Nie od dziś stosuje się przecież w ogrodnictwie nawozy anty-mech z dodatkiem żelaza (Fe). W większości uniwersalnych nawozów mineralnych (np. do roślin zielonych) mamy dodatek żelaza, miedzi czy siarki. I te pierwiastki mogą zaszkodzić kępom mchu, a więc nie należy mchu w słoiku traktować nawozami mineralnymi.
   
   
4. Zbyt duża ekspozycja na światło słoneczne
   
   Kiedy mech w słoiku zaczyna żółknąć na samych szczytach kępy może to być oznaką tego, że jego listki zostały “przypieczone” przez słońce. To roślina, która w naturze rośnie w miejscach zacienionych, a ostre bezpośrednie słońce może mu zaszkodzić. Kiedy zauważysz przypieczone końcówki kęp zabierz swój ogród w szkle z bezpośredniego słońca, a następnie przytnij lekko kępę i zroś ją miękką wodą. Powinna się odrodzić.

Czy ten tekst był dla Ciebie pomocny?

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego teksu Twoja wątpliwości na temat tego jaki mech wybrać do słoika zostały rozwiane. Chciałabym abyś po jego przeczytaniu zapamiętał 5 najważniejszych kwestii:

1. Jest kilka gatunków żywych mchów, które można wykorzystywać do sadzenia lasu w słoiku, ale najlepszym i najbardziej długotrwałym jest mech kępowy (mech kulisty) bielistka siwa
2. W zamkniętych lasach w słoiku nie należy sadzić chrobotka reniferowego, ponieważ jest on ustabilizowany, de facto nie żyje i prędzej czy później spleśnieje w słoiku
3. W zamkniętych lasach w słoiku nie należy sadzić mchu kępowego ustabilizowanego, ponieważ stanie się z nim dokładnie to samo co z chrobotkiem reniferowym w słoiku
4. Mech możesz kupić w formie zasuszonej jak i świeżej. Wystarczy go tylko zanurzyć w wodzie aby aktywować proces fotosyntezy, a mech zacznie żyć i rosnąć w słoiku
5. Jeżeli nie zamkniesz dość szczelnie swojego mchu w słoiku nie przeżyje. Nic nie da jego zraszanie (broń Boże twardą wodą!), bo mech jest bardzo wrażliwy na kamień, niektóre pierwiastki (jak np. miedź i żelazo) oraz ostre, bezpośrednie światło słoneczne

Mimo wszystko warto jest wybrać mech do swojego słoika! Żadna inna roślina nie robi takiego “efektu WOW” w lesie w szkle.
Powodzenia!

ogrodniczka Paulina Kulikowska z Zielonego Słoika

Przesadzanie roślin – WIOSNA to czas kiedy cała natura budzi się do życia i wszystkie rośliny zaczynają intensywnie rosnąć. Rozbudowują zarówno swoją część nadziemną jak i podziemną. Dla roślin domowych czas wiosny rozpoczyna się już z początkiem lutego kiedy dni są zdecydowanie dłuższe, a stymulacja światłem słonecznym rozpoczyna hormonalnie procesy wzrostu.

“Dzisiaj rano niespodzianie
zapukała do mych drzwi

Wcześniej niż oczekiwałem
przyszły te cieplejsze dni”

marek grechuta
wiosna- ach to ty

Po co nam przesadzanie roślin na wiosnę?

Przesadzanie roślin domowych w tym okresie poprawia kondycję zarówno części podziemnej jak i nadziemnej rośliny. Jako przesadzanie wiosenne mam tu na myśli dwie rzeczy: po pierwsze wymianę podłoża w aktualnej doniczce lub też konieczność przesadzenia rośliny do nowej doniczki o jeden lub dwa rozmiary większej). W rzeczywistości czas tego zabiegu rozciąga się od lutego do czerwca. Spowodowane jest to indywidualnymi potrzebami roślin (bo każde rośliny domowe przesadza się w trochę innym okresie), które nie zawsze mają się dobrze i czasem potrzebują naszego wsparcia szybciej niż planuje zawitać kalendarzowa wiosna. Wspomniane czerwcowe przesadzanie dotyczy się tych, którym to wiecznie wypada z głowy lub nie jest po drodze ze swoimi roślinami. Wtedy mówi się: lepiej późno niż później 🙂
Jednak, nie zawsze przesadzając nasze sadzonki wpłyniemy korzystnie na ich wzrost. Czasami rośliny mogą to porządnie odchorować. Dlaczego rośliny chorują po przesadzeniu? Na jakie gatunki roślin uważać przy przesadzaniu? Jak dobrać ziemię i rozmiar doniczki do przesadzanej rośliny? – w poniższym artykule poznacie odpowiedzi na te pytania.

Jakie kwiaty doniczkowe wymagają przesadzenia?

Nie ma tu znaczenia czy Twoja roślina rośnie w doniczce plastikowej (produkcyjnej) czy ceramicznej. Pamiętaj! Należy w odpowiednim czasie zauważyć, że nasza roślina zaczyna ekspansję poza obręb swojej ziemi w dotychczasowej doniczce. Jak wyciągnąć roślinę i korzenie ze starej doniczki?

Roślina, która przerosła korzeniami otwory odpływowe lub wplątała się w materiał drenujący (np. keramzyt), musi być szczególnie delikatnie potraktowana. Jeśli wystające dołem korzenie są sztywne, o wiele łatwiej będzie nam pracować na mocno podlanej, mokrej ziemi. Jeżeli twoja roślinka ma dużo drobnych korzonków zdecydowanie mniej je uszkodzisz przy lekko przeschniętym podłożu, które delikatnie będzie się kruszyć i obsypywać z korzeni. Musisz być przygotowany na to, że czasem trzeba będzie rozciąć starą doniczkę jeżeli korzenie bardzo mocno z niej wyrosły lub wręcz ją rozsadzają (tak dzieje się u roślin o silnym systemie korzeniowym jak np. sansevieria lub zamioculcas. Czasami jest też konieczność przycięcia wystających korzeni lub same się ułamują/ukruszają w procesie wydobywania roślin z doniczki.

Nie martw się! W większości przypadków takie delikatne uszkodzenia mechaniczne korzeni podczas przesadzania są dla roślin bardzo mobilizujące. To dla nich informacja, że coś się dzieje i trzeba zacząć produkować nowe korzenie (w tym przypadku już w nowej doniczce, nowym podłożu).

A więc jaki jest nasz trik? Lekko przesusz podłoże w doniczce zanim przystąpisz do przesadzania roślin. Wtedy ziemia nieco zmniejszy swoją objętość i łatwiej będzie ją odseparować od korzeni roślin. Nie znaczy to jednak, że powinieneś przesuszyć ziemię na tzw. wiór! Wtedy ziemia w doniczce może się mocno zbrylić (prawie na kamień jeżeli jest to sam torf) i korzenie mogą zostać uszkodzone.

W dalszej części artykułu opiszę jak wspierać roślinę po takich uszkodzeniach spowodowanych przesadzaniem.

W ostatnim czasie szturmem na salony wdarły się roślinne maluchy zwane mini roślinki lub z angielskiego baby plants. To nic innego jak młode sadzonki roślin doniczkowych. W naszym sklepie możecie znaleźć je TUTAJ.

Przesadzanie roślin zakupionych w doniczkach o malutkiej średnicy, od 5 cm do 8 cm to coś nad czym zastanawia się bardzo wiele osób.

A więc jeśli zależy nam na tym, aby nasza mini roślina rosła i miała się dobrze, musimy ją przesadzić. Wybór doniczki zależy od tego czy chcesz aby twoje ‘bejbiki’ nimi pozostały? No cóż. Nie jest łatwą sprawą zahamować wzrost roślin, a w ogrodnictwie często stosuje się do tego specjalne regulatory wzrostów, którymi opryskuje się rośliny w szkółkach.

Jeżeli chcesz aby Twoja baby plant pozostała malutką rośliną: to co możesz zrobić to wymieniać jej raz w roku podłoże w istniejącej doniczce lub, w razie konieczności, dosypywać jej braki. Są takie gatunki baby plants, które wcale nie potrzebują wiele podłoża, bo w naturze nie tworzą rozległego systemu korzeniowego. Należą do nich: peperomie, epifityczne paprocie, sukulenty i kaktusy. Pamiętaj jedynie aby dobrać do roślin domowych odpowiednie podłoże, o którym artykuł znajdziesz TUTAJ (już niebawem). UWAGA! Kiedy nie zdecydujesz się na powiększenie doniczki dla Twojego roślinnego malucha pamiętaj, że musisz kontrolować poziom wilgoci w doniczce częściej niż w przypadku dużych roślin. Małe doniczki to niewielki rezerwuar wody i może w nich szybko przesychać podłoże. Kiedy chcesz zatrzymać wilgoć w okolicach rośliny przeczytaj TEN ARTYKUŁ.

Jeżeli chcesz aby Twój roślinny maluch urósł i miał większą doniczkę: baby plants to bardzo często malutkie i młode sadzonki dużych gatunków roślin domowych. Najlepiej jest je po zakupie (lub po rozrośnięciu się) przesadzić. Wybieraj doniczki o 1-2 rozmiary większe, nie musi to być absolutnie duża donica. Wybierz specjalne podłoże dobrane do odpowiedniego gatunku i ciesz się przepiękną rośliną domową.
Czy wiesz, że możesz także przesadzić do jednej większej doniczki kilka baby plants razem? Efekt może być wtedy spektakularny!

Moja rada? Wybierz dla swojej małej roślinki doniczkę o 2-3 centymetry większą i odpowiednie podłoże, lub nasz gotowy ZESTAW DO PRZESADZANIA TWOJEGO BABY PLANT

Polecam również nawożenie baby plants, ale w rozsądnych ilościach! Co to znaczy? Niemal wszystkie roślinne maluszki można spokojnie nawozić organicznie (np. TAKIM biohumusem w płynie) od 2 do 4 razy w miesiącu przez cały rok. Nawozy w typie biohumusu są bezpieczne dla roślin, a dzięki pierwiastkom w formie organicznej w składzie działają wolniej, ale kompleksowo.

PRZELANIE – przesadzanie roślin po przelaniu

Przesadzanie roślin na wiosnę może się wiązać z ich ratowaniem. Przelanie roślin zimą jest bardzo częstym efektem podlewania. Intensywnie działające ogrzewanie, suche powietrze, może nawet nieszczelne okna – to wszystko powoduje szybsze przesychanie wierzchniej warstwy podłoża w doniczce. Większość z nas ocenia stan roślin i ich potrzebę podlania wzrokowo lub organoleptycznie. Jednak dotykając wierzchniej warstwy gleby w doniczce nie zawsze ocenisz prawidłowo stan podlania rośliny. Warto wspomóc się (zwłaszcza w swoich początkach z roślinami doniczkowymi) takimi prostymi narzędziami jak np. patyczki do szaszłyków czy inny drewniany patyk, który gładko wejdzie w podłoże i będzie wyznacznikiem ilości wilgoci w podłożu. Jego zastosowanie jest proste, traktujemy doniczkę jak ciasto w piekarniku. Jeśli po wbiciu do samego końca i wyciągnięciu patyka z doniczki jest mocno wilgotny, znaczy to, że w danym dniu podlewanie jest zbędne.

Jakie są objawy przelania roślin? Do tych najbardziej popularnych zaliczamy pojawianie się niejednorodnych żółtawych plam na roślinach, które z czasem brązowieją. Dodatkowo plamy z reguły zaczynają pojawiać się od czubków liścia i “przesuwają się” do jego wnętrza. Czasami też liść żółknie cały i traci turgor, wiotczeje. Jednak UWAGA! czasem żółknięcie, podsychanie końcówek jest spowodowane zbyt suchym powietrzem dla danej rośliny. Często obserwuje się to u gatunków takich jak: ZIELISTKA, PAPROĆ NEFROLEPIS, KALATEA.

Kiedy roślina jest przelana często jej korzenie zostają porażone przez grzyby i bakterie “gnilne” i rozwija się na nich choroba grzybowa.

GRZYB – przesadzenie roślin po chorobie grzybowej

Choroby grzybowe roślin doniczkowych najczęściej są skutkiem zbyt intensywnego podlewania roślin. Należy jednak pamiętać czym są popularne GRZYBY. Należą one do infekcyjnych czynników chorobotwórczych i wraz z bakteriami wprowadzają zmiany w naszych roślinach. Początkowo objawy infekcji grzybowej mogą być kłopotliwe do rozpoznania, jednak im więcej obserwujemy, tym więcej się uczymy. Najłatwiej kierować się śladami nekrozy, czyli obumierania tkanek, żółtą obwódką plamy z brązowymi środkami. Dodatkowo pojawiają się zmiany w turgorze liści (czyli uwodnieniu), obserwuje się podwijanie/zwijanie się blaszek liściowych lub ich deformowanie.

Brzmi znajomo? To także efekt przelania! Oba powyższe powody (przelanie i choroby grzybowe) skłaniają nas do przesadzenia rośliny. Warto jest zrobić to na wiosnę. A jak?

Jak zabrać się za przesadzanie roślin po takich przejściach? Możesz podejść do tego dwojako.

1. Najpierw leczyć a potem zmienić podłoże i doleczać roślinę – taki ruch polecam w przypadku niewielkich infekcji lub w czasie zimowym. Warto jest roślinę przesuszyć, następnie podlać środkiem grzybobójczym, następnie po pewnym czasie (2-3 tygodniach) przesadzić.

2. W drugiej opcji najpierw przesadzamy roślinę, wcześniej sprawdzając jej system korzeniowy. Po wyjęciu rośliny z doniczki należy je dokładnie oczyścić z ziemi. Następnie usunąć wszystkie suche, martwe, puste i miękkie (czyli zgniłe) korzenie. Następnie można przygotować roztwór chemicznego środka grzybobójczego lub naturalnego środka ochrony roślin na bazie Lecytyny (znajdziesz to TUTAJ). Zamocz w roztworze oczyszczone korzenie, dając im krótką kąpiel przed wstawieniem do nowej mieszanki. Przygotuj czystą doniczkę do przesadzenia, a także podłoże odpowiednio dobrane do gatunku rośliny.
Walka z chorobami grzybowymi jest stosunkowo nierówna, niestety często ją przegrywamy. Warto mieć w swojej domowej apteczce preparaty zapobiegające i wspomagające na taką okoliczność. Mogą to być środki opierające się na ekstraktach roślinnych, pochodzenia naturalnego – np. BIOSEPT ACTIVE.

SZKODNIKI – przesadzanie roślin po ataku szkodnika

Przy atakach szkodników nie ma większego znaczenia czy przesadzisz roślinę w trakcie jej kuracji czy po leczeniu. Warto jest zmienić podłoże wtedy kiedy roślina jest w najlepszej kondycji czyli kiedy troszkę się zregeneruje po ataku, ale czasami sytuacja wymaga przesadzenia bardzo szybko, aby roślinę uratować. Pamiętaj, że przesadzanie zawsze mocno stymuluje roślinę do wzrostu.

Temat walki ze szkodnikami roślin to tzw. temat-rzeka, a więcej informacji znajdziesz w naszych kolejnych artykułach.

Sadzić roślinę do doniczki czy osłonki?

Zdarzyło mi się kiedyś postawić roślinę w osłonce na podwyższeniu z zielonej gąbki florystycznej (gąbka była wewnątrz osłonki). Wbrew pozorom gąbka florystyczna zielona wcale nie szkodzi roślinie. Jakież było moje zdziwienie kiedy okazało się, że doprowadziłam wtedy swoją pierwszą dracenę do swoistej hydroponiki (uprawy bezglebowej). Dracena pięknie wrosła korzeniami w całą gąbkę. Gdy jednak postanowiłam zmienić jej osłonkę na większą i przesadziłam dracenę razem z przerośniętą gąbką do nowej doniczki, dość szybko obumarła, pozostawiając mnie w rozterce. Teraz wiem, że ją przelałam a stało się tak za sprawą owej gąbki. Zmieniając dracenie kształt i wielkość osłonki, a także podlewając rzadko, ale obficie, gniecione na spodzie osłonki korzenie się ‘ugotowały’. Jaką naukę możesz wyciągnąć z mojej historii?

Roślin NIGDY nie należy sadzić do osłonki. Każda roślina powinna rosnąć w doniczce, która będzie miała na dnie odpływ. Czy to znaczy, że wszystkie osłonki są BE? Nie! Każdą roślinę możesz posadzić do doniczki produkcyjnej (plastikowej – brązowej, białej, czarnej), a następnie wstawić do osłonki. To bardzo wygodne.

Oczywiście najlepszym sposobem jest sadzenie roślin do doniczki z otworem na spodzie oraz z podstawką. Ale w dzisiejszych czasach osłonki podbiły szturmem świat i absolutnie mają fenomenalny design!

A więc możesz: sadzić roślinę do doniczki plastikowej z odpływem, sadzić roślinę do doniczki terakotowej (glinianej, nieszkliwionej), a także do doniczki ceramicznej z podstawką

Nie powinieneś: sadzić rośliny do doniczki plastikowej bez odpływu, sadzić rośliny do osłonki.

Kiedy nawozić po przesadzaniu roślin?

Dlaczego termin pierwszego nawożenia tuż po przesadzaniu rośliny jest taki istotny. Otóż wymieniając podłoże w doniczce nie tylko poprawiamy jej warunki “mieszkalne”. Wspominałam wcześniej o uszkodzeniach korzeni i młodych korzonków, które mogą nastąpić po wyciągnięciu sadzonki ze starej doniczki. Jak jeszcze nie szkodliwe a wspomagające zdaje się być dodanie biohumusu sypkiego do mieszanki, tak już podlanie tuż po innym nawozem może zaszkodzić. Szczególnie niebezpieczne są w takich momentach nawozy mineralne, które mają na celu szybkie i intensywne wchłanianie się poprzez system korzeniowy do dalszych części rośliny. Mają one o wile wyższe stężenia składników pochodzenia mineralnego i mogą tym samy popalić młode, nadruszone przy przesadzaniu korzenie.

Kiedy i czym nawozić? pierwsze nawożenie po przesadzaniu wykonaj nawozem organicznym. Jego forma tutaj nie ma znaczenia, sypki, płynny, stężony- grunt by zastosować się do proporcji zalecanych przez producenta. Kiedy? rozpocznij je ok. 2-3 tygodnie po zmianie podłoża.

Jeśli wykonujesz przesadzanie wiosną, najlepiej jest wtedy wejść w nawożenie mineralne możliwie blisko sezonu letniego. Nawozy mineralne w formie żelowej znajdziesz TUTAJ.

Jakie podłoże wybrać do przesadzania roślin domowych?

W tym akapicie postaram się przedstawić Ci co powinno znaleźć się w mieszance podłoża do przesadzanej przez Ciebie rośliny.

AGLAONEMA/MONSTERA/ALOKAZJA/SCINDAPSUS/EPIPREMNUM – podłoże do aglaonemy

Podłoże do wszystkich roślin z rodziny obrazkowatych (Araceae), które w naturze rosną w wilgotnych i zacienionych lasach Amazonii powinno być lekkie i przepuszczalne, a jednocześnie powinno utrzymywać wilgoć.
Jeżeli chcesz samodzielnie stworzyć podłoże dla swoich roślin doniczkowych z tej grupy użyj w proporcjach: podłoża kokosowego lub odkwaszonego torfu (3 części), perlitu (1 część), chipsów (zrębków) kokosowych (2 części). Możesz wzbogacić swoją mieszankę w sypki humus roślinny, który idealnie wypełni ją i dostarczy roślinom kwasów humusowych, dużo materii organicznych i pożyteczne bakterie i grzyby. Humus do sadzenia znajdziesz TUTAJ.
Jeżeli szukasz gotowej mieszanki do monstery (itd.) znajdziesz je TUTAJ.

HOJA I PEPEROMIE – podłoże do hoji, fikusa, peperomii

Rośliny z tych gatunków pochodzą najczęściej z Ameryki Środkowej i Azji Południowo-Wschodniej. Introdukowane na tereny Europy zaczynają sobie świetnie radzić jako rośliny zewnętrzne w cieplejszych krajach naszego kontynentu. Co za tym idzie, mają dość wysokie wymagania świetlne! W przypadku potrzeb wodnych warto zapamiętać, że żadna z wymienionych w grupie roślin nie lubi przelewania. Tolerują wysoką wilgotność powietrza (zwłaszcza gatunek ficus microcarpa, który pięknie prezentuje się w Lasach w Szkle). Zatem, jaki skład powinno mieć podłoże? Jego cechą będzie silna przepuszczalność, prawie jak u sukulentów! Do wykonania samodzielnej mieszanki potrzebujesz torfu odkwaszonego (3 części), piasku, perlitu i zrębków kokosowych (równo po 2 części). Oczywiście polecam wzbogacić mieszankę na starcie organicznym sypkim biohumusem (TUTAJ), który będzie wolno uwalniał składniki do gotowego podłoża i wspomoże rośliny w rozkrzewianiu. Znajdziesz też gotową mieszankę w wygodnych opakowaniach TUTAJ.

Ważna wskazówka w uprawie: najczęstszym powodem padnięcia roślin z tej grupy jest zbyt intensywne podlewanie i odkładanie się wody na dnie bez warstwy drenażowej oraz BRAK ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI ŚWIATŁA.

PALMA, DRACENA, JUKA – podłoże do draceny

Najczęściej spotykana trójca roślin marketowych, które swoją wielkością i tropikalnym wyglądem szybko zachęcają do zakupu. Jednak żadna z nich nie jest wbrew naszym domysłom rośliną odpowiednią do gorącego, mocno nasłonecznionego miejsca. Pięknie i wdzięcznie rosną, podlewane raz na tydzień w stanowiskach jasnych i częściowo zacienionych.

Oprócz idealnych warunków świetlnych należy pamiętać o żyznym i przepuszczalnym podłożu. Uchroni ono roślinę od zalania ale sprawi, że tuż po podlaniu przetrzyma odpowiednią ilość wody do swojego użytku. Jeśli Twoja roślina nie jest zbyt duża a kupowanie osobnych komponentów, które zalegną w mieszkaniu nie jest na rękę. To gotową mieszankę znajdziesz TU. Samodzielnie składane podłoże do palm, dracen i juk powinno składać się z mieszanki podłoża kokosowego i zrębów (łącznie 4 części), odkwaszonego torfu (2 części), piasku (2 części) oraz z drobnego agroperlitu/perlitu (1 część).

ASPLENIUM I INNE PAPROCIE – ziemia do przesadzania paproci

Gatunki paprociowate, to szeroka gama roślin kryjących się wśród nazw takich jak nefrolepis, asplenium, adiantum, platycerium, paprotnik, nagółka, mikrozorum i wiele innych. Co je łączy? Wbrew powszechnemu mitowi są pochłaniaczami dużej ilości rozproszonego światła! Kochają wysoką wilgotność powietrza oraz lekko kwaśny odczyn podłoża. Niejednemu z nas udało się w swoim życiu poznać kogoś, kto notorycznie uśmierca paprocie jak i takiego ogrodnika, który “nic nie robiąc” posiada paprociowy raj 🙂

W czym tkwi sekret? Tego Wam nie powiem dokładnie, jednak na pewno jest ukryty w podłożu. Podobnie jak wcześniej możesz dostać gotowe mieszanki TUTAJ. W tworzeniu własnego podłoża zaopatrz się w wysokiej klasy kwaśny torf, czipsy kokosowe, piasek i perlit. Należy w potrzebnej ilości podłoża do przesadzania roślin wykonać tak proporcje aby zawierały odpowiednio po 3 części torfu i kokosa oraz po 1 części piasku i perlitu. Co jest istotne, podlej roślinę po przesadzeniu i pozostaw w ciepłym, dobrze oświetlonym miejscu. Pilnuj aby podłoże skrajnie nie przesuszało się.

JAK DBAĆ O ROŚLINY PO PRZESADZENIU? 3 rzeczy o których musisz pamiętać robiąc przesadzanie roślin

PODSUMOWUJĄC:

1. Dobrze podlej roślinę po przesadzeniu! Woda będzie im potrzebna teraz do regeneracji korzeni. Jeśli nie masz pewności co do tego czy Twoja roślina jest podlana, warto robić to na początku pod jakimś naczyniem. Obserwując ile wody przelatuje a ile zostaje w doniczce. Powtórz czynność 2-3 razy i odstaw roślinę, na pewno zatrzymała się w niej woda i teraz jest podlana. Następnie podlewanie powtórz za ok. 5 do 7 dni
2. Rozpocznij nawożenie dopiero po 2-3 tygodniach. Jak wspomniałam we wcześniejszym akapicie nie jest konieczne, wręcz zabronione, natychmiastowe nawożenie roślin po przesadzeniu. Cierpliwie odczekaj dwa/ trzy podlewania i zacznij od nawozów organicznych. Po ok. 2 miesiącach możesz przejść spokojnie na nawóz żelowy- mineralny. Pamiętaj! stosujemy go zdecydowanie rzadziej w ciągu roku niż nawozy typu humusowego.
3. Postaw w jasnym, widnym miejscu żeby zastymulować roślinę światłem do regeneracji i wzrostu – nawet jeżeli jest to roślina która normalnie stoi w cieniu przyda się jej stymulacja światłem. Im nasza sadzonka jest mniejsza, tym czas przebywania pod światłem lub w owym widnym miejscu się wydłuża. Może to być od jednego do kilku tygodni. Widniej znaczy lepiej, uważaj jednak na słońce, które może popalić młode rośliny.

W tym artykule to już tyle, pozostaje powiedzieć jedno-

Działaj!

Mam nadzieję, że Twoje przesadzanie roślin wiosną będzie owocne, przyjemne i relaksujące, a co najważniejsze – bezpieczne dla Twoich roślin.

Myślę, że z moimi wskazówkami wszystko się może udać!

ogrodniczka Mariola z Zielonego Słoika